По берегу Пянджа

Есть в Центральной Азии поистине удивительное место, где сходятся как бы в единый узел четыре величайших горных системы Азии - Гиндукуш, Гималаи, Куэнь-Лунь и Тянь-Шань, верховья четырех замечательных азиатских рек - Инда, Аму-дарьи, Сыр-дарьи и Тарима, и политические границы четырех государств - Таджикистана, Индии, Китая и Афганистана.

Это место, подобного которому нет в других частях света, с древнейших времен притягивало к себе путешественников. Называется оно - "Памир". Памир - высокое нагорье, оно простирается на 300 километров по долготе и 250 километров по широте. Его длины подняты на высоту 3500-4500 метров над уровнем моря. Огромные снежные хребты Заалайский, Кашгарский и Гиндукуш, как стены, резко огораживают Памир с севера, востока и юга.

На северо-западной границе Памира поднимаются высочайшие вершины Таджикистана - пик Самони (7495 метров), пик Ленина (7134 метров) и пик Корженевской (7105 метров) и т.д.

Пик Сомони значительно выше многих знаменитых вершин мира: Эльбруса на Кавказе (5630 м), Гауризанкара в Гималаях (7150 м), Монблана в Альпах (4810 м), пика Мак Кинли в Кордильерах в северной Америке (6187 м), пика Аконкагуа в Андах в Южной Америке (7040 м).

В восточной части Памирского нагорья на высоте 4000 м. лежит озеро Зор-куль. Ровная площадка, на которой находится озеро, и вся небольшая, окруженная горами долина носят у окрестных жителей два имени. Первое имя "Боми Дуньо", что значит "Крыша мира". Второе - "Памир". Вытекающая из озера река зовется Памир-дарья.

Только это высокое место окрестные жители и называют Памиром, но европейские географы стали называть Памиром все нагорье.

Первое совершенно замечательное описание "Крыши мира" сделано около тысяча четыреста лет тому назад. Китайский путешественник буддист Сюань-Цзань в 643 году поднимался к берегам Зор-куля и так рассказал о том, что представилось его пораженным глазам: "Долина По-ми-ло (Памир) лежит между снеговыми горами. Поэтому климат ее холоден, и ветры дуют постоянно. Снег выпадает летом и весной. Днем и ночью ветер свирепствует сильно. Почва пропитана солью и покрыта песком и галькой. Семена посеянные не вырастают. Кусты и деревья редки. Пустыня тянется за пустыней, нигде нет обитателей. В середине долины По-ми-ло лежит большое драконово озеро (Зор-куль). Оно простирается с востока на запад на 300 ли и с юга на север - на 50 ли. Это очень высокое место. Вода озера прозрачна и чиста, как зеркало. Измерить его глубину невозможно. Цвет озера темно-синий, вода пресная, мягкая.

В глубине гнездятся разнообразные чудовища. На поверхности плавают дикие утки и гуси. Большие яйца спрятаны в прибрежных болотах и на песчаных островках. У западного конца озера начинается река, текущая на запад..."

Сюань-Цзань говорит о реке Памир-дарье, - ниже она сливается с рекою Вахан-дарьей. Слившиеся реки носят название Пяндж. На протяжении 700 километров течет Пяндж между высокими снеговыми хребтами и, вырвавшись на равнину, принимает справа реку Вахш. Ниже впадения Вахша река уже называется Аму-дарьей. Общая длина Пянджа - Аму-дарьи - 2500 километров. Аму-дарья протекает по Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану и впадает в Аральское море. Это самая длинная и многоводная река во всей Средней Азии. Она играла огромную роль в истории среднеазиатских народов. Она была известна еще древним грекам, которые называл ее Оксус. Но истоки Аму-дарьи и озеро Зор-куль долго оставались неизведанным, загадочным местом.

Через шесть веков после китайского путешественника Сюань-Цзаня, в 1298 г. по Памир-Дарье поднимался великий странник Марко Поло, но дошел ли он до истоков ее, мы не знаем. А еще  через 300 лет в 1603 г. через Памир пробирался иезуит Бенедикт Гоэс. Его рассказы о памирском пути скудны и сбивчивы. И только в 1838 г. на "Крыше мира" появился первый исследователь и географ англичанин Вуд. 19 февраля в 5 часов вечера вышел он на берега Зор-куля. Загадочное озеро лежало перед ним, скрытое толстым слоем льда и снега. Вуд и его спутники ощущали мучительные приступы горной болезни. Путешественники были принуждены покинуть "Крышу мира", не закончив своих исследований. Но все же Вуд первый в истории нового времени проложил дорогу к истокам Аму-дарьи.

После Вуда Англия, Россия и другие европейские государства, заинтересованные в открытии новых земель, стали посылать по следам Вуда свои экспедиции на Памир. До начала мировой империалистической войны свыше 25 научных  и военных экспедиций посетили восточный Памир.

Памирское нагорье делится на две части: Памир-восточный и Памир-западный. Они резко отличаются друг от друга и рельефом и климатом и населением.

Население на восточном Памире редкое - это главным образом кочевые скотоводы-киргизы и памирцы. Она разводят овец, лошадей, верблюдов, яков и кутасов. Кутасы - низкорослые, круторогие быки.

Зимние снега и метели делают опасным путь по горным памирским тропам, но чуткие, умные яки безошибочно находят дорогу, карабкаются с тяжелым грузом или со всадником на спине там, где ни лошадь, ни верблюд, никогда не смогли бы пройти. 

В восточном Памире есть районный центр - поселок Мургаб, на высоте 3600 метров. Раньше через этот поселок пролегал Шелковый путь в сторону Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, Пакистана, Афганистана и т.д. В восточном Памире находятся очень много горных озер: озеро Каракуль, озеро Сарез, озеро Зарошкуль, озеро Чапдаркуль, озеро Яшилкуль и т.д. Во многих Памирских озерах, на высоте свыше 4000 метров водится много крупной  и вкусной рыбы. Животный мир восточного Памира богат и своеобразен. Встречаются медведи, они здесь черные, но небольшие. Водятся волки, светлый, снежный барс, зайцы, множество сурков. По высокогорным альпийским пастбищам стадами бродя круторогие бараны-архары и горные козлы-киики. Местные жители складывают их рога кучами у священных могильников-мазаров. Неисчислимые стаи диких гусей, уток, куликов населяют озерные берега, по скалам ловко бегают горные куропатки-кабк, и изумительно чуткие сторожкие индейки-улары.

Совершенно другую картину представляет собою Западный Памир. Это уже не пустынное нагорье, а горная сторона с многочисленным оседлым населением.

Реки Западного Памира, сбегая все ниже и ниже, собираются в центральной основной долине его.

Долина эта протянулась с востока на запад и отделает памирский горный узел от цепей Гиндукуша. По ней течет многоводный Пяндж. Правый берег Пянджа принадлежит Таджикистану, левый Афганистану. Узкую долину Пянджа населяют несколько народностей; главнейшие из них ваханцы, ишкашимцы, горонцы, шугнанцы, язкулямцы и таджики. Все они исконные земледельцы. Западный Памир беден землей, каждый крохотный клочок ее отвоевывал у гор с огромным упорством и трудолюбием. Они сеяли горох, ясмень, пшеницу и т.д. Посевы поднимаются вверх на высоту до 3700м. Дома сложены из дикого камня, с одной большой комнатой по середине и множество темных клетушек, каждый из которых имеет свое значение и пристроект кругом, это простые крупные постройки без окон, хотя есть удивительное окно по середине потолка, который открывается чудным образом вверх. Во время непогоды эти окна закрываются.

Горцы Западного Памира красивые крепкие люди. Они с удивительной выностивостью и отвагой совершают длинные переходы в самых трудных условиях. Они приветливые и гостеприимны. Памирские горцы черноволосые, темноглазые, но есть среди них и русые, со светлыми глазами, очень похожи на русских. Женщины носят свободные длинные платья, цветной платок закрывающий голову и плечи. Они никогда не скрывали своего лица паранджой. На них лежит уход за скотом и молочное хозяйство. Зимой они ткут мягкие шерстяные материи и вяжут знаменитые шерстяные чулки-джурабы. Разноцветные узоры джурабов, сложны и красивы, представляют собой один из лучших образцов народного искусства.

Каждая народность долины Пянджа на Западном Памире имеет свой язык, совершенно непонятный соседям; однако при всем своем различии ваханский, ишкашимский, шугнанский и язкулямский языки составляют единую семью языков, которую в науке принято называть припамирской группой языков. Для общения между собой разноязычные народы долины Пянджа пользуются особым диалектом персидского языка. Из-за многочисленных завоевательных походов на Бадахшан, здесь столкнулись влияния нескольких древних мировых культур: греческой, индийской, иранской и арабской.

По берегам Аму-дарьи проходил уже во втором веке до нашей эры так называемый "Шелковый путь" - путь, по которому шла торговля шелком между Римской империей и Китаем.

В XI веке нашей эры в Бадахшане поселился знаменитый персидский поэт Носири Хусрау. Здесь он провел остаток своей жизни, посвятив ее проповеди мистического исламского учения "исмаилизм". Последователи - исмаилиты - объединялись в тайную сектантскую организацию и считали, что глава этой секты Ага-хан, является живым богом на земле. После Насири Хусрау исмаилизм быстрой распространился в Бадахшане, особенно среди припамирских народов в долине Пянджа. До настоящего времени существует "живой бог" - Ага-хан и ему поклоняются все исмаилиты. Раз в год собирали ишаны со всех сторон жителей Бадахшана огромную подать и направляли ее караваном в Индию, ко двору Ага-хана. Подать полагалось вносить золотом или серебром. После октябрьской революции ишаны исчезли с советского берега Пянджа, но обычай внесения ежегодной дани Ага-хану, постепенно слабея, держался еще долго и прекратился только в самые последние годы. В афганском же Бадахшане каждый год сняряжается в Индию богатый караван, умножающий сокровища "живого бога". Нынешнему Ага-хану более шестидесяти лет. "Живой бог" носит черный фрак и снежно-белый тюрбан, и живет в Англии.

"Крыша мира" - Восточный Памир вместе с Западным Памиром принадлежит Таджикистану и составляет территорию Таджикской Горно-Бадахшанской области (ГБАО). Ее площадь - 55000 кв.м. Общая длина границы между Таджикистаном и Афганистаном составляет около 1000км, из них 700км проходят по берегу Пянджа.

Параллельно Пянджу тянется южнее и граница Индии. Территория Афганистана составляет как бы узкий проход, который называется коридор Ваханг, проложенный между Индией и Таджикистаном. Самоу узкое место находится против афганского кишлака Лангар; здесь только 10-12км по прямой отделяют таджикскую границу от Индии.

Долина Пянджа - это самая интересная и хозяйственно самая развитая часть всего таджикского Бадахшана. В этой долине сохранились замечательные следы седой старины и особенно ярко обозначились успехи, достигнутые человеком в борьбе за новую, радостную жизнь, в трудной борьбе против суровой горной природы и против старого, прочно сложившегося быта.

Единственный путь сообщения по Пянджу - вьючная тропа, она тянется берегом, следуя каждому повороту реки. Такая же тропа видна на другом берегу Пянджа, в Афганистане. Обе тропы бегут неразлучно, они прижаты к самой воде стенами долины - громадной горой, закрывающих половину неба. Тропа вьется около самой воды, то лезет по скалам вверх, то стремительно спускается вниз, огибая вертикальные гладкие стены, вдвинутые в самую реку. Там, где Пяндж стиснут ими, он бурлит, покрытый чудовищными волнами и пеной. В конце лета, во время максимального таяния фирна и ледников, вздутые бурые воды Пянджа заливают на многих участках тропу. Трудно переходить вброд горные речки, бурно вливающиеся в Пяндж из боковых ущелий. Веками пробирались путники по этой узкой опасной тропе от Вахша до китайской границы. Уже во многих местах прошли удобные и безопасные вьючные и колесные дороги, пробитые упорным человеческим трудом и силою взрывоваммонала.

На территории таджикской части маленького Вахана - самой восточной области долины Пянджа - стоят замечательные памятники глубокой древности - развалины пяти больших замков. Первый замок построен на скале высотою около 30 метров, у места слияния Памир-дарьи и Вахан-дарьи. При слиянии этих двух рек и нескольких ручьев, образуется река Пяндж. Скала возвышается над маленьким ваханским кишлаком Хисор, что значит "крепость". Глинобитные стены замка у основания своего достигают толщины более двух метров. Десятью километрами ниже, у кишлака Занг, вторая крепость, Занги-бар, она сложена из дикого камня. Отсюда виден на афганской стороне, у самого берега, большой кишлак - это Калаи Пяндж, современная столица афганского Вахана. Третий замок стоит у впадения в Пяндж бурной речки Варанг.

Толстые стены, мощные башни с бойницами говорят о том, что когда-то эта крепость была сильной и неприступной. Рядом с ней в отвесной скале целый пещерный город. Несколько десятков пещер выбиты в мягких горных породах. Каждая пещера - маленька комната, без внутренних ходов. Жители из сообщались, по-видимому, по деревяным трапам, перекинутым от пещеры к пещере. Кто в них жил и когда - неизвестно.

Два часа пути отделяют Вранг от лежащего ниже по течению кишлака Ямчин. Против него на афганской стороне - самый большой ваханский кишлак Хандут. У Ямчина, на высоком холме, стоят развалины древней крепости "Замри Оташпараст". Ясно видны остатки башен. Некоторые сохранились почти целиком. Их было более двадцати. Над кишлаком Наматгут, на границе Вахана и соседней области Ишкашим, лежат развалины крепости, не менее мощной, чем Замри Оташпараст. Она носит название "Каака". Время постройки всех этих крепостей и судьбы их правителей неизвестны. Догадки ученых относят их к первым векам нашей эры.

На запад от Вахана по обоим берегам Пянджа лежит небольшая область Горон. Она входит в состав Ишкашимского района. Горонцы говорят на очень чистом персидском диалекте. Горонский диалект весьма близок к таджикскому языку. Горон славен древними копями, где добывались лучшие бадахшанские рубины-лалы и рубиновая шпинель (густо-красный прозрачный минерал похожий на рубин). Копи пробиты в подножье отвесной скалы, стоящей лицом к Пянджу. Под скалой на богатой водою зеленой террасе лежит кишлак Куи-лаль (рубиновая гора).

От кишлака Куи-лаль поднимается вверх по боковому ущелью пешеходная тропа. Несколько часов необычайно крутого подъема и путник выходит на большую террасу, покрытую кором зеленой травы. Это летовка Хинэ. Она расположена на высоте 3090м над уровнем моря. Сюдя выгоняют на все лето из нескольких горонских кишлаков стада малорослых коров. С летовки Хинэ открывается на долина Пянджа один из тех изумительных горных видов, которые западают в память на всю жизнь. Только отсюда виден целиком афганский Горон-Горони Боло. Горони Боло расположен на террасе, лежащей на высоте не менее 1000м над уровнем Пянджа. От края террасы до самого Пянджа спускается огромная отвесная скала.

Терраса замкнута полукругом снеговых гор. Горони Боло лежит как бы в чашке, поэтому, чтобы увидеть его, нужно забраться высоко в горы.

Летовка Хинэ расположена почти на перевальной точке небольшого хребта, перпендикулярно Пянджу. У подножья этого хребта, в глубине ущелья, у кишлака Жунд, находится знаменитый серный источник Гарм Чашма. Горячая целебная вода вытекает, дымясь, из верхушек белоснежного ровного купола. В этих естественных ваннах купаются горцы.

Ниже горона лежит область Шугнан. У границы Шугнан долина Пянджа становится очень узкой, превращается в мрачное ущелье. Течение тут стремительно, бурные пороги часто преграждают течение Пянджа. Только через 60 км освобождается Пяндж от сжавших гор и снова разливается по широкой долине у впадения реки Гунт. В трех километрах от впадения Гунта в Пяндж, на берегу Гунта, стоит на высоте 2200м над уровнем моря Хорог - административный центр Горно-Бадахшанской области и Шугнанского района.

Шугнан - самый крупный район таджикского Бадахшана. По нему протекают три больших реки: Шохдара, впадающая в Гунт немного выше Хорога, и бурная Бартанг. Все долины Шугнана густо населены. В Шугнане прекрасно развиты оросительная система, садоводство, земледелие и скотоводство. Много километровые каналы проложены с величайшим искусством по склонам скалистых гор.

Хорог - центр советского Шугнана - возник на месте старого кишлака. Рядами стройных тополей обсажена широкая улица. В Хороге горит электричество. В Хороге построена гидростанция мощностью в 1000 киловатт. Этот путь пересекает весь восточный Памир, переваливая через его высочайшие хребты. Автомобиль проходит в двое суток расстояние, которое раньше караваны проходили в 15-20 дней.

Цепи высоких параллельных хребтов стоят перпендикулярно к руслу реки. Между ними узкие и глубокие прорези боковых ущелий, по ним текут в Пяндж быстрые речки. Знаменитая Бартанг - самая большая из них. Бартанг берет начало в глубине Восточного Памира и впадает в Пяндж 45-километрами ниже устья Гунта. Переправа через Бартанг совершается на верблюдах, ни один конь со всадником не может перебороть стремительного течения его ледяной воды. В долине Бартанга много кишлаков. Пути Бартанга пользовались мрачной славой даже у привыкших к бездорожью бадахшанцев. Только в самые последние годы прокладывалась вверх по Бартангу удобная вьючная тропа. За Бартангом высится стена Язгулямского хребта. По нему проходит граница ГБАО, дальше Таджикистана. Внизу зеленая долина реки Язгуляма, впадающей в Пяндж. Язгулямцы - последная народность припамирской группы, следующая, параллельная долина Ванджа широка и плодоронда. С древности существует в ней добыча железа, и местные кузнецы выковывают из него хорошие клинки. Правая сторона Ванджа ограничена Дарвазским хребтом. Язгулямский, Ванджский и Дарвазский хребты тянутся параллельно друг другу с северо-востока на юго-запад. Все три хребта выходят из горного узла Гармо. У восточного края узла Гармо залегает ледник Федченко. Это один из самых длинных ледников земного шара, его протяженность составляет около 90 км. У подножия Дарважского хребта на берегу Пянджа стоит маленький кишлак Ушхари. Здесь Пяндж достигает своей предельной точки на севере. Около 20 км течет он далее на запад и затем поворачивает снова на юг. У этого поворота стоит Калаи Хумб, большой кишлак, прижатый горами к самой воде, былая столица дарвазских шахови, ныне центр Дарвазского района Таджикистана.

Дарваз беден землей. Всюду скалы и камень. В низких кишлаках лежавших на Пяндже обильно растет сладкий виноград, персики, инжир, абрикосы и тут. Дарваз связан с Таджикистаном одной вьючной тропой, переваливающей через Дарвазский хребет. Тридцать километров непрерывного крутого подъема в северном направлении по этой тропе выводит на высокую перевальную точку через Дарвазский хребет. У северных склонов Дарвазского хребта лежит долина Хингоу (Голубая вода). Мутные серо-синие воды Хингоу богаты золотом. Лежащий на левом его берегу кишлак Тавиль-дары сливается с Сурхобом (Красная вода), образуя реку Вахш.

Впечатления огромной силы ожидают того, кто пешком, верхом, на самолете, на автомобиле проникает в разнообразные углы Таджикистана.